说起弥陀寺，这地方真挺有意思。西安城南30公里开外，顺着南五台那个进山口往里走，就藏着一座隋朝留下来的老庙。以前这儿可是大家登终南山的必经之路，后来景区的大门往东边挪了，小路也就荒了，这寺也就成了地图上找不到、游客更难找到的隐秘之地。话说这寺庙可是隋朝开皇八年建的，距今1400多年了。朝代换来换去，战火也烧过来好几次，寺院毁了又建。咱们现在看到的样子，是上世纪80年代信众们凑钱重修的成果。虽说山门看着是新的，但里面的木构架还是老唐时候的。你要是拿手摸一摸那些柱子和椽子，还能感觉到初唐时期留下的刀痕和木头的香气。进了山门有副长联写得特绝：“大道东渐两千载龙吟玉函集散地终南山堪称万世法源；秦岭西来八百里虎啸罗汉休歇处弥陀寺实乃无任兰若。”短短几句话把地理位置、历史背景还有宗教文化全给概括进去了，让人一下子就明白了这地方不一样。 过了山门就是大雄宝殿。大殿里并排坐着三位大佛：中间是法身佛毗卢遮那，右边是化身佛释迦牟尼，左边是报身佛卢舍那。殿前有棵七叶树挺粗壮，树下趴着块大石头像个大乌龟，听说是镇寺用的神兽。继续往南走还有座大殿叫毗卢殿。这座大殿顶上挂着“光明遍照”的牌子，里面供的是释迦牟尼，文殊骑狮子在他左边，普贤坐大象在他右边。有意思的是，这两殿虽然都在一个庙里但名字不一样。更怪的是门口挂着个匾写着“专依善导”，这说明净土宗的善导大师以前在这儿讲过“念佛往生”。可你再看看殿里的佛像摆法，跟净土宗的规矩又不太一样，这就成了个谜案。 要说这庙里最动人的地方还得数那两棵玉兰树。一棵是紫玉兰，一棵是白玉兰。它们开花的时间一前一后、一紫一白却从来不撞期。紫玉兰立春那几天就开始开花了，白玉兰要等它谢完了才慢慢开。从春分到清明这段日子里，不管你哪天来总能看到有一棵在开。第一进院子毗卢殿北边有棵紫玉兰特有意思：树干直接穿过了房子梁子，枝桠斜斜地盖在房檐上。白居易那首诗“紫粉笔含尖火焰”说的就是它这模样。花香味飘进殿堂里，和尚念经的时候偶尔抬头一看就像碰见了一支“笔”，还能跟它对视一笑。第三进院子罗汉殿前那棵白玉兰就壮多了一个人都抱不住。现在花苞紧紧攥着像倒悬的毛笔尖再过几天就要开成一片雪了。因为地势低些回暖慢它总是比紫玉兰晚几天但开得更旺——错过了它的人往往也就错过了春天最安静的一笔。两棵树像两个从不碰面的隐士却用花香和影子互相打招呼。 再提个老故事：1943年夏天蒋介石在皇甫村开军事会的时候把这儿当成了避暑的驿站；到了1944年春天张治中、邵力子还有共产党的林伯渠、吴玉章四个人在这儿密谈商量抗战胜利后咋办国事——这儿路险隐蔽成了筹备“双十协定”的安全地方。现在寺外石头路上还留着当年站岗警戒留下的浅槽印子告诉大家和平的事儿以前就在这两棵玉兰中间慢慢谈着呢。 最后给个路线小贴士：周末要是没事干可以把弥陀寺跟旁边的景点连起来走条“终南春日小环线”。上午在弥陀寺赏花登高看两棵玉兰完成一年一度的“接力”；中午下山去关中民俗博物院吃碗户县软面看几栋老宅子；下午顺着南五台景区的栈道爬上去看看长安的灞柳和秦岭的云海——走一趟山路就能把宗教的安静、历史的风云还有自然的壮阔全都收获了。